Émile Peynaud

La temperatura en los vinos es de una de las pocas variables, cuando adquirimos y vamos a degustar un vino, que podemos controlar. Para ello solo necesitamos un pequeño conocimiento de cual es la temperatura más correcta para cada vino, saber si coincide con nuestro gusto y unas pocas herramientas básicas que conviene tener en nuestro hogar y que sin duda debemos exigir en los restaurantes.

Hay muchos artículos escritos sobre la temperatura correcta en la que beber los vinos con sus correspondientes tablas y explicaciones. El más acertado de los que he encontrado, sin estar completamente de acuerdo, es un artículo de Luis Vida en el Mundo. Razonablemente nos aconseja usar el sentido común y a aceptar que existen unos máximos y unos mínimos que no se deben sobrepasar.

Todas estas consideraciones no tienen en cuenta una variable fundamental y decisiva, que influye drásticamente en el vino. La temperatura ambiente. En las casas y restaurantes se  intenta conseguir la temperatura confort, entre 21 y 23º centígrados, calefactando en invierno. Vivimos en un país mediterráneo, con temperaturas muy altas en verano, superiores a 30º en muchas poblaciones. En estas condiciones, el vino gana temperatura rápidamente. Muy rápidamente.

Conclusiones:

Cuando hablamos de vino la palabra crianza tiene dos significados.

• Uno sería el significado de crianza cuando viene en la etiqueta de un vino y será un tiempo mínimo de estancia en barrica y en botella que viene recogido en la Ley General del Vino.
• De una forma mas general por crianzan entendemos todos los procesos a los que se somete un vino para aportarle características que de otra forma no tendría. Un vino blanco que ha permanecido en un deposito de hormigón en contacto con sus levaduras durante un periodo de tiempo decimos que  ha tenido crianza.

La Ley del vino recoge la definición de crianza como: tintos con un período mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros. Blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima.

Algunas denominaciones de origen endurecen un poco más el articulado de la ley, como Rioja o Ribera del Duero, al exigir un tiempo mínimo de 12 meses en barrica de roble para poder calificar un vino como de crianza. Cuando el vino cumpla estos requisitos, podrá ostentar en su etiqueta la palabra crianza.

Habría que añadir un par de cosas al respecto. Uno de los criterios de compra cuando vas a comprar o pedir un vino en un restaurante es si es o no crianza. La palabra lleva asociados unos criterios de selección y de calidad.

Sin embargo, la ley no recoge si la barrica a de ser nueva o durante cuantos años se puede usar. Esta observación es importante. La permanencia en barrica da cualidades al vino que de otra forma no tendría. Dos son las principales: Se produce una microoxiganeción a través de los poros de la madera necesaria para mantener el color del vino y permitir reacciones químicas lentas necesarias en los vinos de calidad. Por otro lado, la barrica aporta al vino taninos, un tipo de polifenoles que aumentan la longevidad del vino, y otro tipo de sustancias sápidas que aumentan su complejidad organoléptica.

La duración de las barricas es limitada. Los primeros años aportan mucho al vino y luego va descendiendo, hasta el 5 o 6 año, en el que las barricas ya no aportan nada. Con el paso de los años los poros de las barricas se obstruyen por la  acumulación de  depósito de bitartartratos, una sal natural siempre presente en los vinos, impidiendo que se produzca la necesaria microoxigenación. Se convierte en un recipiente, un contenedor, sin influencia en el vino.

Ciertos vinos, los que en este blog hemos llamado de autor, por lo general no salen al mercado con ninguna calificación de crianza o reserva en la contraetiqueta. La razón, encuentran que esta calificación demasiado restrictiva y no se ajusta a las necesidades de sus vinos. Unas veces opinan que con 11 meses es suficiente y en otras que necesitan al menos 15. En el primer caso no podrían poner crianza ni en Ribera del Duero  ni en Rioja, pero si en otras denominaciones de origen. En el 2º caso podría poner crianza, pero el producto no responde a lo que es un crianza de la región.

La definición de reserva, en principio es una crianza mas prolongada, es: Vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento de 36 meses, de los que habrán permanecido al menos 12 en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período. Si se fijan en la definición, la exigencia de la normativa es de 36 meses en la bodega, 12 mínimo en barrica. En las d.o. Ribera del Duero y Rioja un crianza pasa a ser reserva, el mismo vino, si permanece un año más en la bodega, ya que para ser crianza necesitaba 12 de barrica y 12 de botella.

]]> http://terroaristas.com/2013/04/27/significados-de-la-palabra-crianza/feed/ 1 http://terroaristas.com/2013/04/19/tienen-sentido-las-d-o-espanolas/ http://terroaristas.com/2013/04/19/tienen-sentido-las-d-o-espanolas/#comments Fri, 19 Apr 2013 10:04:02 +0000 terroarista http://terroaristas.com/?p=2213 Las denominaciones de origen se crearon para salvaguardar los intereses del consumidor y evitar el fraude. Al comprar un producto de una zona protegida podía estar seguro de su procedencia y de su eleboración con el uso de las prácticas tradicionales en la zona. Al mismo tiempo protegía también al elaborador de la zona protegida al asegurar la venta de su producto cuando así lo demandara el consumidor.

 De una forma general entenderemos  por denominación de origen, a aquella que utilice el nombre de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario de ellos  y cuya calidad  o características se debe exclusiva y esencialmente  a dicho medio geográfico por sus factores tanto naturales como humanos.

Analicemos algún caso en concreto. La denominación de origen calificada Rioja tiene unas 62.000 hectáreas amparadas divididas en tres subzonas con climas y suelos distintos en 4 comunidades autónomas, aunque practicamente todo el viñedo se encuentra en la Rioja y en el País Vasco.

Las tres subzonas son:

• La Rioja Alta
• La Rioja Baja
• La Rioja Alavesa

Cada una de ellas tiene sus propias características climáticas. La Rioja Alavesa tiene una gran influencia oceánica debido a los vientos atlánticos. La Rioja Alta está marcada por rasgos continentales propios de la depresión media del Ebro. La Rioja Baja es mucho mas cálida y seca y es claramente mediterránea. A ello hay que añadir el efecto montaña en dos vertientes. Hace de freno de los vientos atlánticos haciendo unas zonas mucho más lluviosas que otras. La altitud donde viven las viñas varías desde casi 700 metros hasta los 400, dando una importante variación de temperatura e insolación entre unas zonas y otras.

Los suelos también son muy diferentes. A grandes rasgos y simplificando mucho podríamos decir que en La Rioja Alavesa son arcillo calcáreos, en La Rioja Baja serían sobre todo de aluvión y La Rioja Alta presentáría mas variación teniendo suelos arcillo calcáreos, arcillo ferruginosos y aluvión.

La denominación fue concedida en 1975 y como d.o. calificada, máxima distinción para una d.o., en 1991. En 1991 estaban amparadas 43.000. Hasta las actuales 62.000 ha habido un proceso continuado de plantación de nuevas cepas, con preferencia por la tempranillo, variando el peso de cada uva en el porcentaje final. La plantación, en bastantes casos, ha seguido un proceso de selección clonal en vez de selección masal, afectando a la diversidad del viñedo.

La eleción de la Rioja para este artículo no es casual. Es la d.o. más prestigiosa, conocida y con más éxito, merecido, de todo nuestro país. Mi intención no es desprestigiar el buen trabajo que realizan, sino poner de manifiesto que una d.o. tan grande, por muy bien que hagan las cosas, carece de sentido.

En Francia, una región vitivinícola de la misma extensión, en realidad un poco más grande, con 70.000 hectáreas, tiene 69 AOC (d.o. en España) diferentes.

Un caso muy parecido sería el de la Ribera del Duero. La diferencia de clima entre las tierras más altas de Soria y Valladolid son notorias. Los suelos también son diferentes. El reconocimiento como DO fue en 1982, con una superficie de viñedo de 6460 Has en 1985 hasta las 21572 Has en 2012. Una extensión muy parecida en la Borgoña tiene mas de 100 AOC diferentes.

 Conclusiones:

Si las d.o. justifican su existencia para proteger los intereses tanto del consumidor como del productor evitando el fraude, la pregunta es: ¿realmente lo hacen?.

Si un vino de la zona de la Rioja Baja no se parece a otro de la Rioja Alavesa, ¿ sabe realmente el consumidor lo que está comprando?. Los nuevos viticultores sin tradición elaboradora  con las hectáreas de plantación reciente ¿realizan productos cuya calidad y características se debe exclusiva y esencialmente al medio geográfico, sus factores naturales y humanos?.

Por otro lado: ¿no estarían más protegidos los productores si sus productos, genuinos representantes de su región, fueran facilmente identificables?. 

La solución más sencilla sería hacer d.o. más pequeñas y facilmente identificables. En Francia funciona.

 Terroarista

Despues de investigar que bodega era les solicitamos información para hacer la entrada que nos mandaron.

Pago de los Capellanes es una bodega familiar, propiedad del matrimonio formado por Paco Rodero y Conchita Villa. Paco es natural de Pedrosa, el pueblo donde está la bodega, pero su familia toda la vida había tenido viñedos, pero no bodega. Su familia emigró a Barcelona y no es hasta 1980 cuando él vuelve y poco a poco empiezan desde cero.

En el año 1996 el matrimonio formado por Paco Rodero y Conchita Villa deciden elaborar el fruto de sus viñas, deciden hacer su Bodega. Lo primero fue buscar una buena ubicación. Observaron un grupo de ocho nogales centenarios situados en un rectángulo, en un lugar estratégico, dentro del Pago donde están las viñas y a un kilómetro del Pueblo de Pedrosa de Duero. El concepto fue hacer las edificaciones bordeando estos nogales y dejándolos en el centro a modo de claustro.

La totalidad de la bodega se integra en el paisaje natural que lo envuelve a través de un continuo y fluido manto de hiedra, enriquecido con la majestuosidad de los nogales centenarios.

En 1996 se hizo el primer edificio para albergar los depósitos de Fermentación y hacer la vendimia. La bodega de Elaboración, lejos de quedar en el olvido, se amplió años después para dar capacidad al volumen actual de producción. De forma que el esperado momento de entrada y selección de la uva se produce desde el principio en el mismo punto de la bodega, quedando éste como referencia del inicio de cada añada.

Un ingeniero de Logroño diseñó y realizaron este primer edificio siguiendo la línea tradicional. Lo situaron al oeste del rectángulo que marcan los nogales.

Tres años después  empezó una ampliación muy significativa que supuso una apuesta tanto a nivel de volumen de producto como a nivel arquitectónico. 

En el año 1999 se decidió ir avanzando en el proyecto. Pensaron que estaban a tiempo de dar un giro de 180º en el estilo arquitectónico y así lo hicieron. Querían hacer una Bodega a su estilo y acorde con los nuevos tiempos.

Encargaron la construcción al arquitecto, Jesús Manzanares. Ese año empezó a proyectar con la colaboración de la hija del matrimonio, Estefanía Rodero que también es arquitecta, los sucesivos edificios que hoy conforman el complejo de la bodega y que culminaron en el año 2010. El conjunto de la bodega tiene 8.000 metros cuadrados construidos, a la nave ya mencionada se le van añadiendo los sucesivos edificios.

El primer paso de esta nueva fase fue la bodega de Crianza. Situada al norte del patio y a diez metros bajo tierra, es el lugar donde los vinos reposan y maduran dentro de las barricas. La estructura de arcos de hormigón visto hace que entremos en la dimensión de respeto y calma que caracteriza la crianza de los vinos, asemeja los grandes templos, consiguiendo un efecto de profundidad y grandeza. Su visita es impresionate la sucesión de arcos de hormigón visto crean una gran perspectiva.

El segundo paso fue la bodega de Expedición y Embotellado de los vinos, en el lado este del patio. Se hizo un ejercicio de mímesis con el entorno próximo, la característica forma de la Cuesta Manvirgo inspiró las líneas trapezoidales del nuevo edificio.

La Renaissance des Appellations.

Todo empieza con la utilización de herbicidas. Es cierto, facilita la tarea en el campo al quitar las malas hierbas. De paso se empieza el exterminio de la micro fauna del lugar. A ello le siguen el uso de de tratamientos químicos para luchar contra las enfermedades de la viña. Esta presión química no solo acaba con la fauna y la flora microbiana, sino que acaba debilitando al suelo y a la propia planta. Para paliar estos bajos rendimientos provocados por la degradación del entorno, se utilizan fertilizantes , añadiendo nuevas sustancias químicas. La fruta es hermosa, pero sin alma. Al perder sus defensas naturales, hay que medicar a la planta. Más compuestos químicos, con un agravante. Ahora van directos a la fruta.

La pérdida de la diversidad en el viñedo debido a la selección clonal (la misma planta para todo el viñedo) en vez de una selección masal (selección de diversos esquejes de las plantas ya existentes para mantener la diversidad), el uso de de compuestos de síntesis que transforman el entorno y hacen perder el carácter y tipicidad de la zona y la pérdida de la costumbre y usos de trabajo en la zona traen como resultado  la pérdida de las características típicas de la denominación y por lo tanto no salvaguardan los derechos del  consumidor. Muy al contrario, le inducen a comprar un producto homogeneizado carente de las características de la región.

El renacimiento de las denominaciones.

El movimiento por una agricultura ecológica y sostenible defendido por Nicolás Joly culmina en esta asociación  de viticultores convencidos de conseguir la calidad del vino con el trabajo en la viña. Las reglas a seguir son estrictas, casi sectarias.

Un breve extracto de la carta de presentación de la asociación sacada directamente de su Web.

Para conseguir la incorporación como miembro de la asociación se establecen tres pasos:

1. Las bases ineludibles que deben ser aplicadas en la propiedad desde hace por lo menos 3 años.
2. Prolongación natural de esta filosofía.
3. Es el resultado de un trabajo prolongado en el tiempo.

El objetivo no es establecer una jerarquía en función de los actos de cada uno, sino acercar a todos aquellos que comparten una misma filosofía agrícola, sean productores, distribuidores o consumidores. Nuestra meta es también de volver a dar a la D.O. su pleno significado, en Francia y el extranjero.

Todos los viticultores adscritos cumplen como mínimo el punto 1º, y deben ser aceptados dentro de la asociación por unanimidad (no por mayoría) del comité de degustación.

El 1º punto exige:

• Certificación en agricultura ecológica del total del viñedo por lo menos de los últimos 3 años y 2 en biodinámica.
• Prohibición total de productos de síntesis.
• Aporte de abonos orgánicos para ayudar a la vida microbiana. NO abonos químicos.
• Utilización de productos naturales para luchar contra las enfermedades.
• Exclusión de plantas genéticamente modificadas.
• Utilización exclusivamente de levaduras autóctonas, excepto para los vinos elaborados por el método de 2º fermentación.
• Prohibición del uso de todo tipo de  correctores, nieve carbónica, osmosis inversa, 200% de roble nuevo, agente de precipitación , etc.

Me enteré de todo esto gracias a una invitación por correo en la que me invitaban a acudir a Angers, en la zona del Loira, a un Salón de vinos en el que anualmente se reunían todos los asociados para dar a degustar sus productos.

Al entrar, pagas el precio de la entrada (si estás invitado hay una reducción), te dan una copa y a catar. Todas las AOC  más representativas de Francia están presentes. Cada elaborador dispone de una mesa, dos sillas y un mantel blanco.  Todos sin excepción te hablan del suelo, de como lo cuidan. No se si es sugestión, o que realmente tienen razón, pero todos los vinos me parecen diferentes.

En un día no te da tiempo a probar todo, así que eliges un poco por gusto y otro poco por azar. En la mesa de Nicolas Joly hablamos con él. Es un líder magnético y carismático con pinta de estar un poco chalado. Nos dijo que muchos de los que se apuntan a la biodinámica en España lo hacían por motivos comerciales, no por filosofía.

Después de probar durante horas no puedes dejar de preguntarte: ¿tendrán algo de razón estos señores con su biodinámica?, ¿ es el suelo el factor diferenciador?. No lo sé, pero me gustaron mucho los vinos, eran diferentes, más profundos.

Uno de los expositores me ayudo a definirlo. ¿ Qué tiene mi vino?: Expresión, equilibrio, elegancia.

Terroarista

La bodega se encuentra en Berlangas de Roa. La propiedad fue adquirida por la familia en el año 2002. De las 105 hectáreas que conforman la propiedad 60 corresponden a viñedo en la Finca El Pinar. El resto corresponde a fincas de regadío y un bosque con pinos autóctonos de mas de 180 años de edad.

Dentro de los suelos que podemos encontrar en Finca El Pinar predomina el canto rodado proveniente de aluviones del río Duero ya que esta propiedad linda con el río en más de 4 Km. Existen zonas arenosas principalmente en la zona oeste. A su vez, podemos encontrar una capa arcillosa a unos 60-100 cm de profundidad que permite la retención de humedad. El suelo en general es muy pobre en materia orgánica y con un excelente drenaje. El canto rodado aporta adicionalmente mejoras en la maduración de la uva mediante la refracción del calor solar que recibe durante el día y que desprende durante la noche.

Los rendimientos por hectárea nunca superan los 3000 kg/hc. Esto se debe principalmente a la edad de los viñedos, la pobreza del suelo, los marcos de plantación y la rigurosa poda a la que se somete el viñedo.

La cosecha es manual, en cajas de 18 kg. con una doble selección, primero en la viña y luego en mesa de selección. Maceración en frío con nieve carbónica para la mejor extracción de los compuestos fenólicos. La fermentación alcohólica se realiza en tanques de acero y cubas de madera de roble. La fermentación maloláctica la hace en barrica de roble. El vino permanece en barricas de roble, mayoritariamente francés, nuevas y de un uso durante unos 13 meses. En botella permanece un mínimo de 8 meses. Ningún vino de la bodega viene con contraetiqueta de crianza, reserva, etc. para permitir más flexibilidad al elaborador a la hora de intentar alcanzar un vino de máxima calidad.

Spiga: 100% tempranillo de la Finca El Pinar.

Spiga 2007:

Color vivo y brillante.
Aroma un tanto vegetal, muy fresco, con algo de fruta roja y especias. No acaba de expresar todo su potencial y resulta algo corto.
Entrada directa, buena acidez. Fruta roja y especias con un final un poco vegetal. Con cierta astringencia, nos deja una sensación secante. El posgusto no es muy largo.
Algo inexpresivo.

Spiga 2006:

Color vivo y brillante.
Algo cerrado, necesita ser aireado para que empiece a expresarse. Complejo, nos aporta notas minerales, algo vegetal de monte, fruta negra madura, especies dulces y regaliz. Aromas nítidos y de gran calidad.
La entrada es potente, con mucho cuerpo, elegante gracias a la magnífica acidez, con fruta madura y toques mentolados. Los taninos están maduros  y le aportan un tacto sedoso. Posgusto largo. Muy equlibrado, es un vino redondo en su momento óptimo de consumo.

Spiga 2005:

 Color vivo y brillante.
Aroma más intenso, con notas florales, fruta negra, regaliz  y canela. Los aromas, más intensos y maduros, no tienen la gracia del anterior, siendo profundos y de calidad.
En boca es intenso, con gran cuerpo, buena acidez y posgusto medio. Los sabores son de fruta más madura. Equilibrado y redondo, no tiene la elegancia del 2006.

 Spiga 2004:

Color vivo y brillante. Los cuatro vinos presentan la misma intensidad de capa y un color muy parecido.
Aromas que se despliegan con elegancia. Fruta más fresca, notas de lavanda, especias y mentolados.
Entrada con presencia pero ligero y floral, fruta fresca, mentolados, especias. Largo posgusto de regaliz, chocolate y cerezas. Elegante, redondo, equilibrado, con un tacto sútil y unos taninos muy agradables. 

Spiga 2003:

El color esta un poco mas caído, con el ribete tirando a color teja. Limpio y brillante.
Algo cerrado, todos los aromas son de mucha madurez. Necesita tiempo. Difícil de describir. Pero sin duda más corto y no tan nítido.
En boca es potente, pero bien integrado. Mantiene un cierto frescor, la fruta es madura y algo corto. Los taninos están presentes pero son muy agradables. El vino está muy equilibrado y resulta fácil de beber e incluso es bastante elegante.

Spiga 2002:

Muy cerrado, parece casi herbáceo. Poco expresivo, resulta bastante vegetal y con fruta negra tipo ciruela.
En boca el vino está entero, muy fresco, con una punta de acidez y un final vegetal. Los taninos son un poco secantes. Algo inexpresivo y quizá un poco descompensado.

Conclusiones:

Las añadas que han aguantado mejor el paso del tiempo y que incluso han mejorado con el paso de los años son 2004 y 2006. Más elegante el 2004 y más intenso el 2006. El 2007 fue una añada difícil y se nota en casi todos los vinos. La añada 2002 fue la primera que vinificaron y fue una añada muy complicada, aun así, el resultado es bastante digno. La añada 2003, la de la canícula, ha envejecido bien y es sorprendente lo fresco que resulta. La añada 2005, calificada de extraordinaria, está muy bien, fue el 3º vino que mas nos gustó. Sin embargo, no parece que haya envejecido tan bien como 2004 y 2006.

Felicitar y agradecer a Natalia la posibilidad de hacer una cata vertical tan completa. No es habitual tener la posibilidad de probar todos las añadas vinificadas de un mismo vino, menos de una calidad tan extraordinaria como es el Spiga de bodegas O.Fournier.

Terroarista

Un prestigioso dibujante de comics, Étienne Davodeau,   propone a un amigo suyo viticultor, Richard Leroy, una colaboración

Richard Leroy, es viticultor en la zona del Loira. Cultiva la variedad Chenin Blanc, sin duda la mejor del mundo (según su opinión). Como todos los franceses, antes de hablar del vino habla del viñedo, de la importancia del suelo y de su privilegiado emplazamiento. Ha reconvertido todo el viñedo a cultivo biodinámico realizando él mismo todos los trabajos de campo. No tiene embotelladora, un camión va por los pequeños Domaines (propiedades) para poner el vino dentro de la botella. Es muy gracioso a la hora de elegir los vinos en los restaurantes. La filosofía de la vuelta a la tierra.

Sus vinos:

• Clos des Rouliers.
• Les Nöels de Montbenault.

Aunque se encuentra en la magnifica zona amparada por la denominación Coteaux du Layon, mundialmente famosa por sus vinos dulces, solo hace vinos secos amparado por la denominación más genérica de Anjou.

Las recomendaciones  del no entendido en comics:

• Domaine Genevat, Côtes du Jura. Propiedad de la familia desde 1650. El actual propietario es la 14º generación haciendo vino.
• Domaine Arena, Patrimonio, Corcega.
• Domaine Des Chemins D´Orient. AOC Pécharmant. Los médicos protagonistas del comic El fotógrafo (comic realmente imprescindible) vuelven a Francia después de muchas misiones humanitarias. Algo después, compran una viñas y hacen vino.

El libro plantea cuestiones interesantes. Estando catando el dibujante tira un vino por el desagüe porque no le ha gustado. El viticultor se ríe. Es un Gran Cru de Saint-Émilion de un elevado precio, mas de 100 euros. Posteriormente le da otro que le gusta mucho. El viticultor está de acuerdo. No cuesta mas de 20 euros, sin embargo, al lado de los grandes nombres es invisible. ¿ Qué se paga cuando se paga un gran vino?

Una idea original y un libro imprescindible para todos los que amamos el vino y los comics.

Terroarista

La directora de la cata y la persona encargada de elegir los vinos fue Natalia Ortega. Algunos de los vinos, según su criterio, fueron previamente decantados y vueltos a poner dentro de la botella. Al ir abriendo los vinos, como alguno estaba cerrado, abrió otro y otro, hasta un total de 8. Así empezó la cata, con la explicación de porqué había tantos vinos abiertos. Se fue emocionando, estas cosas pasan.

• Muestra nº1: Color bonito y brillante. Capa media.
  Algo cerrado. Intensidad media-alta. Fruta roja, especiado, ahumado. Notas minerales. Muy fresco. Elegante, muy buena acidez, vino directo que estalla a mitad de boca, frutal y especiado. No tiene una gran diversidad de sabores pero es fresco y largo. Muy equilibrado y redondo. La acidez es su principal virtud.
• Muestra nº2:  Color oscuro y brillante, capa alta.
  Muy cerrado a pesar de haber sido decantado. Transmite fuerza y potencia pero no acaba de expresarse. Aromas vegetales y terrosos, bosque, tierra mojada. Aireando bien sale alguna nota floral y fruta mas madura. Poco expresivo a pesar de la aireación.
  Entrada potente, con mucho cuerpo, buena acidez y amplio, llena la boca. El tanino es algo verde y nos deja una sensación secante al final.  El posgusto no es muy largo, pero está equilibrado y no exento de calidad.
• Muestra nº3: Color oscuro y brillante de capa alta.
  Muy franco y con aromas muy nítidos. Tiene un toque salino y ahumado, este último de gran calidad. Poco a poco van apareciendo la fruta roja, negra, especias dulces y ciruela.
  Es potente y elegante, con una acidez magnífica. Fruta roja, negra, un agradable tono de flores azules, ahumado y chocolate. Complejo, largo, equilibrado. Gran vino.
• Muestra nº4: Color algo mas caído, menos intenso y brillante.
  Al principio da unas frescas notas de fruta roja que desaparecen demasiado pronto. Ocupan su lugar aromas pesados de fruta pasada e incluso algo químico. Esta aroma se apodera del vino y todos los demás desaparecen. No creo que esté defectuoso.
  Entrada potente y algo pesada, fruta demasiado madura y una acidez que pasa demasiado desapercibida. Desaparece pronto y solo nos deja amargor.

Aquí hicimos un descanso e hicimos la primera valoración. Unanimidad. El tercero es el que mas nos gusto seguido del primero.

• Muestra nº5: El color no esta muy bien. Presenta degradación de color desde el ribete hasta el centro.
  Muy poco expresivo. Presencia de la madera y poco varietal. Cuanto mas lo aireamos mas se esconde el vino.
  La entrada en boca es de fruta muy madura, dulce, con una buena estructura pero desaparece muy pronto.
• Muestra nº6: Precioso color, algo mas bajo de capa y con algo de sedimento, muy brillante.
  Muy complejo, presenta una gran variedad de matices. Notas mieladas, especias dulces, hierbas aromáticas, caramelo. La fruta tarda un poco mas en salir y es roja y negra, con un gran frescor. Los aromas son nítidos y de una gran calidad. Se van desarrollando elegantemente en la copa.
  Entrada muy elegante, de cuerpo medio, con una gran acidez y un posgusto largo. Recuerdos de fruta negra, chocolate, cerezas en licor y un agradable toque mentolado. Muy muy bueno.
• Muestra nº7: Capa alta, limpio y brillante.
  Muy complejo. Nuez moscada, café, mentolados, hiervas aromática, cereza, chocolate. Aromas nítidos y de una gran calidad.
  Entrada potente y elegante, buena acidez, fruta negra, regaliz, especial, cereza, bombón de licor. Muy largo, tacto sedoso, tanino pulido. Equilibrado, redondo…se me acaban los adjetivos.
• Muestra nº8: Muy bonito de color, capa alta, limpio y brillante.
  Complejo, va desplegando sus aromas. Orégano, regaliz, mentolados, fruta negra, ciruela, chocolate. Muy potente y de calidad. Entrada potente, de gran cuerpo, es muy elegante. La acidez es perfecta, permite una gran intensidad de sabor pero a la vez es fresco. Regaliz, cereza en  licor, fruta negra, chocolate. Largo, redondo y muy equilibrado. Muy bueno.

De estos cuatro últimos vinos, algunos votaron como mejor la muestra 6 y otros, la mayoría, la muestra 7.

El resultado final sería: Muestra 7 en primer lugar, muestra 6 segundo, muestra 8 tercero compitiendo con la muestra 3 que estaría ahí ahí.

Desvelamos los vinos:

• Muestra1: Tilenus Crianza, d.o. Bierzo.
• Muestra 2: Dominio de Atauta, d.o. Ribera del Duero
• Muestra 3: Spiga, Bodegas O. Fournier, d.o. Ribera del Duero
• Muestra 4: Cepa 21, d.o. Ribera del Duero.
• Muestra 5: Demora, bodegas Viña del Cenit, d.o. Tierra del Vino de  Zamora
• Muestra 6: Finca el Nogal, bodega Pago de los Capellanes, d.o. Ribera del Duero.
• Muestra 7: San Román, Bodegas y Viñedos Maurodos, d.o. Toro.
• Muestra 8: Valbuena, bodega Vega Sicilia, d.o. Ribera del Duero.

Como conclusión final, 2006 fue una magnífica añada en la zona de Ribera del Duero. Los vinos han envejecido ganando en matices sin perder su personalidad ni el carácter de esta magnífica d.o. Una de nuestras añadas favoritas

Terroarista

Tal y como tratamos de explicar en el anterior post, Belondrade y Lurton es un vino de assemblage. Cada parcela de las 19 que poseen se vinifica por separado. El mosto es llevado por gravedad hasta la sala de barricas donde fermenta en barricas de roble francés. Las barricas pueden ser nuevas o usadas, proceden de diferentes toneleros, de diferentes bosques franceses y tienen diferentes tostados. Cada barrica arranca la fermentación de forma espontánea con las levaduras procedentes del viñedo. Posteriormente habrá un trabajo de batonage hasta el ensamblado final. Para más información ver post:

La parcela que vamos a catar es la E28, llamada Bodega.

El suelo de esta parcela es más arcilloso, lo cual da más estructura y potencia al vino. Esta es la razón de que solo utilicen el vino escurrido (E) y no el de prensa. La finca fue vendimiada el 28 de septiembre.

La tonelería procede principalmente de 4 toneleros, los más utilizados los últimos años, aunque siempre se prueba con alguno nuevo por si puede aportar alguna característica interesante. De la misma manera, se eliminan aquellos que, según su criterio, no aporta nada  al resultado final. Es una continua investigación con el objetivo de la excelencia. Dos de los toneleros son de Burdeos y otros dos de Borgoña.

1. 1º barrica: Tonelería Sylvain, Burdeos. Madera nueva (1º uso de la barrica).
   Muy marcado por la madera. Principal característica,aroma ahumado.
2. 2º barrica: Tonelería Vicard. Madera nueva. Tostado blanco (tostado especial muy ligero y superficial).
   Elegante, fresco, manzana fresca. La madera apenas se nota. Refrescante y largo, podría ser un vino sin mezcla. Por retronasal salen unas riquísimas notas florales. Sensacional.
3. 3º barrica: Tonelería Damy, Borgoña. Madera nueva.
   Marcado por la madera, aromas tostados, clavo y vinilla. Esta presencia de la madera nos llama la atención, pero no se notará tanto en el vino final.
4. 4º barrica: Dargaud y Jaegle. Madera nueva.
   Características ahumada, vino con estructura y mucho cuerpo, ancho, cubre bien la boca aunque un poco más corto.
5. 5º barrica: Dargaud y Jaegle del bosque de Vosgues. Madera nueva.
   Más franco y elegante. Aromas más sutiles. Más directo, marca mejor la acidez y respeta más la variedad. Manzana asada y vainilla. En el posgusto es donde más se nota la barrica nueva.
6. 6º barrica: Tonellerie Bordelaise. Madera nueva.
   No sobresale la madera, muy floral y fresco. En boca es fresco pero sin demasiada personalidad. No se tomará una decisión hasta el final para saber si formará parte de Belondrade. Hoy iría al Quinta Apolonia.
7. 7º barrica: Seguin Moreau Fraîcheur. Madera nueva con tapas de acacia. Es el primer año que se utilizan estas barrica, 3 en total, y todavía no se sabe el resultado final.
   Menos estructurado pero más fresco y floral. Recuerda la flor de azahar. Frutal y elegante, no presenta ningún aroma pesado y respeta la personalidad de la variedad verdejo.
8. 8º barrica: Boutes. Madera nueva.
   Muy largo, deja que se exprese la variedad y en boca es complejo y muy largo.
9.  9º barrica: Dargaud y Jeagle, bosque de Vosgues. Barrica de segundo año (ha tenido ya un vino).
   Más frutal y menos estructurado. La madera usada aporta menos aromas.

Aqui nos rendimos y comprendimos un poco mejor la dureza y dificultad de probar muchas barricas seguidas. Y hacía mucho frio.

No por eso acabaron las explicaciones. El batonage regular (1 vez por semana) ayuda a proteger el vino y favorece su conservación. Con este trabajo se reduce la cantidad de sulfuroso necesaria. La autolisis de las levaduras ( la asimilación de los cuerpos de las levaduras por el vino) y el continuado contacto con ellas añade cualidades táctiles y sustancias sápidas al vino.
Todo el viñedo está certificado en agricultura ecológica.

El ratio de personal trabajando es de los más altos. Hay 8 trabajadores para elaborar 80.000 botellas.

La conclusión: En una mañana no nos dió tiempo a catar todas las barricas de una sola parcela. Piensen que de cada barrica probada había otras dos y que no probamos todas las diferentes barricas del lote de la parcela. La complejidad del vino se adquiere a través de este trabajo de crianza diferencial y el ensamblaje final.

Terroarista